Cómo hacer el burro para hacer los brazos de hamaca

Bueno, ha pasado un buen rato aquí – la vida es difícil a veces y te deja sin una computadora para terminar las cosas que quieres – ¡al mal tiempo, buena cara!

¡Entonces, a la próxima parte del tutorial!

En esta parte voy a hablar sobre el proceso de crear el burro que vas a usar para hacer los brazos de la hamaca y luego en otro post, escribir sobre la creación de los brazos.

Para empezar, la madera que ves aquí conseguí de los restos de hacer el propio telar de hamacas. Las herramientas que vas a necesitar son las que se ven aquí: un mazo, formón, una sierra de mano, papel de lijo y alguna plantilla para sostener todo mientras estés trabajando. 

Este burro es bastante fácil de construir y en su forma más simple solo es un triángulo de tablas con un pequeño poste en la punta.

El primer paso consiste en cortar una tabla que va a ayudar a sostener los hilos de los brazos. Como ves en esta foto, la tabla tiene una forma de monte que altera la longitud de las cuerdas un poquito – formar los brazos con esta parte produce una hamaca más cómoda. Tener esta parte hace que las cuerdas del interior de la hamaca sean un poquito más largas que las que se juntan con los bastidores en los bordes. Tener cuerdas más cortas para los bastidores hace que aguanten más peso que la red interior, dejándola abrirse bajo menos tensión.

Entonces ese será el primer trabajo. Asegúrate de que esta parte sea bastante ancha para abarcar la anchura de la hamaca, que para mí fue 1,1 – 1,2 metros. No requiere mucha explicación, simplemente usa la sierra para cortar dos patas en los dos extremos y luego unas cortes para dar la forma de monte que se ve. Esta tabla tiene una altura de 6 cm, pero pienso que si fuera 8-12 daría una red más suelta en el interior. Las líneas verdes muestran una forma más apropiada para cortar, para que haya una "meseta" menos ancha.

Una vez que esta parte esté cortada y alisada con el formón y papel de lijo usa cola de carpintero para pegar unos bloques pequeños de madera en las patas que hicimos antes – hacer esto deja una pata más sólida para mantener la tabla vertical y estable.

El próximo paso consiste en construir la parte triangular. El burro que hice para este tutorial va a tener espacios para poner el pequeño poste a una distancia de 1 metro del extremo de la hamaca y otro agujero para meterlo 1,5 metros de lejos. 

Entonces aquí se ven 4 piezas de madera: la más pequeña solo sirve para marcar y sostener por debajo otra pieza (que ya no se ve) que abarca el espacio entre los dos listones al lado. Se nota también que al fondo del triángulo la madera está cortada con un ángulo bajo, pero eso es innecesario – se pueden dejar rectos.

Después de hacer todas las medidas, pega un trozo de madera 1 metro de distancia (dependiendo de tu preferencia) del fondo del burro con cola de carpintero, claves, o tu manera preferida. Si usas cola de carpintero, sujételo con un peso mientras se está secando. En el centro de esta tabla haz un agujero con un diámetro cerca de 3 cm para aceptar el poste que aguanta el extremo del brazo. Yo añadí una extensión luego para crear brazos de 1,5 metros (que realmente no se usará a menos que urdas una hamaca bien grandota como de 3 metros de largo).

La parte superior de la tablilla vertical marca 1 metro de distancia del fondo.

Extensión hasta 1,5 m

Para fijar la pieza de madera al fondo del burro medí la distancia entre las dos tablas diagonales y marqué el centro en el suelo abajo. Luego encontré el centro de la tabla inferior y lo alineé con la marca en el suelo para asegurar que estuviera más o menos central. Usé cola de carpintero para sujetarlo.

Otra parte que se va a necesitar es alguna barra para pasar por los nudos sueltos en los extremos de la hamaca – aquí usé una barra cuadrada, pero un palo de escoba o algo parecido es perfecto.

La última parte que hace falta conseguir es el previamente mencionado poste pequeño – el que ves aquí hice con mi torno, pero cualquier ramita recta y lisa que quepa fijamente en los agujeros del burro servirá. Este poste necesita un pequeño valle en el centro de su longitud vertical que ayuda a agrupar las cuerdas del brazo y prevenir que se escurran durante la creación del brazo.

Y si lo crees o no, ese es todo el trabajo para este pequeño proyecto! Espero tener más del tutorial completo en las semanas que vienen. 

Hasta entonces!

How to Weave a Mayan Hammock

At last, the English version has arrived!

In this post I'll be covering all of the materials and techniques needed to weave the main body of the hammock. The weaving techniques that I am going to be sharing here aren't the only ones around - there are tons of other weaving patterns that I haven't explored yet, however, it is the most commonly seen. Taking a look at a Mayan hammock, It may seem daunting at first, but within an hour you'll have the weaving technique down pat.

Nothing can truly be appreciated without understanding its history first. These hammocks have been used by the Maya in the regions in and around the Yucatán Peninsula in Mexico for several hundreds of years, perhaps thousands. The hammocks were traditionally made from cord hand-twisted from the fibers of the leaves of the agave plant - a very laborious task. Nowadays the hammocks that are sold to the general consumer market are predominantly made from nylon, but can also be woven from any strong plant fiber such as hemp, linen, or cotton. The Maya used these hammocks for their everyday sleeping needs which provided many benefits over sleeping on a solid surface. The hammocks kept the sleepers cool in the tropical jungles of Yucatán by allowing the breeze to flow over and under the body. It also kept them off of the jungle forest floor, which has a plethora of biting and stinging insects and other critters that you don't want crawling into bed with you in the middle of the night. The Maya were also clever enough to coat their hammock support ropes with poisonous tree sap to repel insects that tried to climb along the ropes towards the sleeping occupants. And whether it be for sleeping, relaxing, sex (the hamaca sutra for those interested), rocking your baby to sleep, storing pillows and blankets or whatever the heck else you can manage to fit in it, they are one of the most comfortable means of doing so that I've come across. Something else to keep in mind is that mattresses are expensive - at least $800 if you want a decent queen size. Depending on what type of yarn you use and how you obtain it, a Mayan hammock big enough for two people to fit in can cost as little as $40-$60, with the added cost of the production time. But trust me, this is one of the most rewarding projects you can undertake. 

As mentioned before, nowadays there are basically two easy options for cordage: nylon, and cotton. Nylon was too difficult for me to obtain at a reasonable price, but if you have it available, #18 twisted nylon cordage is the way to go, although the exact yardage I'm uncertain of - somewhere around 6,000-9,000 yards maybe? The benefit of nylon over cotton is that it’s much more resistant to mold and general weathering, but isn’t quite as soft. Either way you’ll end up with a ridiculously comfortable hammock. But a really clever way to get your yarn is to upcycle it from thickly-knit cotton thrift store sweaters. Not every sweater will do, but a trip to a well-known secondhand store (not all are as honest and kind as they’d like you to hope, keep that in mind) gave me on average 5+ sweaters, and although I have yet to unravel and use all of just one sweater due to wanting more colors, I think 5-10 big sweaters should be enough to weave most sized hammocks. And if afterwards you have leftover sweaters, well, then I guess you’ll just have to put up with having more sweaters to cozy up with – better safe than sorry 😊

Here is a good resource for helping you learn how to unravel sweaters to reuse their yarn: http://www.craftstylish.com/item/9839/how-to-recycle-yarn-from-a-thrift-store-sweater/page/all. And please, be VERY picky with the sweaters you deem worthy. Old half-tattered sweaters could make for weak yarn, and you don’t want any weak spots in your hammock. This happened to me in my second hammock, and trust me, you don’t want to see the day when your hammock splits open and starts unraveling. Although don’t throw in the towel right away if it does, you can always re-mount it on your loom to re-weave the damaged spots. In the accompanying video tutorial, you can see how thick of yarn you want to end up with more or less. Even if your sweater isn’t thick enough on its own you can take 1 strand from multiple dissected panels at a time to double/triple/etc. the number of yarns that constitute your 1 working yarn. So, if you see a color that you like in the thrift store, and it’s a tad on the thin side, go for it and double/triple it up. Regardless of what kind of yarn/cord you end up using to weave your hammock, you’ll still need a small amount of the previously mentioned #18 twisted nylon string to make the clew (end strings) of the hammock, approximately 640m-960m (700-1050 yds).

Let’s get weaving!

For this tutorial I’m going to be weaving a 2.5m hammock, which turns out to hold two people comfortably side by side. But really, a 2 meter hammock will suffice, so don’t overburden yourself on your first go. This hammock’s outer support bands have 18 partitions, for a total of 36 picks per row, with 230 rows for a total of 8,280 individual stitches, whereas a 2 meter hammock with the same tension and number of rows would total about 6,400 stitches.

Weaving a Mayan hammock begins with tying the two bastidores (“stretchers”) – the two bands of tied knots that form strong edges on the hammock. These bands help bear a slightly larger percentage of the occupant’s weight, so the interior net can open under less tension, giving a looser, more comfortable hammock. 

As I mentioned in the previous post, Derek Hansen has already provided great diagrams and a video for how to get started tying these bands, so go ahead and check that out on his website: https://theultimatehang.com/2013/07/26/weaving-a-mayan-hammock/. One of my personal preferences with using thick cotton yarn though, is to leave 5 inches (13 cm) of space between knots instead of the 3-4 mentioned on Derek’s page as I like how loose the weave is at that tension. 3-4 inches may be more appropriate if you are using #18 nylon however. Don’t be afraid to set up different short test bands before going all in if you’re not sure.

Also, before being able to start doing any of the work on the hammock, you’ll need to get yourself a netting needle, like this one which I whittled out of a paint stir stick:

 Paint stir stick needle

These can be found online, but are quite easy to make out of a variety of materials, so get creative with it, and here’s a diagram of how I made this needle from the paint stick:

Small circles with Xs inside represent holes to drill. Cut along the dotted lines after drilling the marked holes, then use a knife to whittle away the area up top leaving a small needle behind in the space. The small bottom rectangle can be easily snapped off after being drilled and cut.

And don’t forget to sand it really well, any little rough spots that might even be too small to see will catch on all of your yarns and get annoying pretty quickly.

Now that you have your needle full of yarn in hand, start by winding on 10-12 rounds of warp. In weaving terms, the warp are the stationary strings that the weft (loaded on the shuttle/needle) is woven around. It’s my personal preference to make my bands 12 rows wide to compensate for cotton being weaker than nylon, but 8-10 would probably be just as sturdy. But again, better safe than sorry.

Here’s a diagram showing which direction to wind the warp on and which direction to weave (this is for the actual weaving, you will be on the left of the loom as shown in Derek's video for tying the bands):

Wind the warp clockwise starting at the far end, and weave counterclockwise starting at the near end. Over time I found that putting myself on the left side of the loom instead of the right gave me less wrist pain, so give that a shot once you're comfortable with what you're doing.

Now there are two ways to go about tying these two bands. I prefer to tie both of them before the actual weaving to ensure that they are both spaced the same and under the same tension, and I simply leave the second band pushed all the way up on the loom until I need it later. However, you can just tie the first one, weave the main body of the hammock, then tie the other band right off of the weaving. I used this technique for my first hammock, but opted for tying them at the same time for the next two.

Once your band(s) is/are tied, it’s time to finally get weaving for real! The weaving technique goes a lot faster than the knotting, don’t worry 😊. The following video is broken down into the different techniques needed to do all of the weaving, along with some written directions:

-Make sure to load up at least 10 rounds of warp on to your loom at once, but adjust the tension of them so the bottom warp string you’re currently incorporating hangs loose below the level of the weaving zone. It may seem counter-intuitive at first, but you want extra slack in your yarns so that when they become the 3^rd and 4^th yarns for the coming rows, they have enough extra length to tighten up into the zigzag shape instead of being tight and inflexible.

-Every row of the band is composed of 1 warp yarn and 1 weft yarn, and it’s not necessary, but I suggest you grab both of those yarns and treat them as 1 for when you begin the weaving, so the net has a stronger anchor – you’ll see in the video.

-Starting off with 3 “yarns” (doubled up) from the band and 1 warp yarn, giving you the 4 yarns that the pattern requires you to have. The pattern goes as such: under 2, over 2, back under 2. Each section of the band holds 2 stitches/picks each, so going back into the same box again: under 2, over 2, back down under 2, HOWEVER. For the second stitch in each box, when you go back down under 2, advance the second-from-the-top string ahead to the next section – the video shows this clearly.

-After finishing the first row, walk around to the other side of the loom and lower the next warp string – this row you’ll be working with 2 “yarns” from the band and 2 yarns from the warp. If you look at the first row, you’ll see the weft lying in a series of peaks and valleys. ALWAYS grab the warp yarns from in between the peaks (in the valleys) to incorporate into your weave. The following row will use just 1 of the band yarns and 3 warp yarns and from there on out you’ll just keep pulling 1 warp string down every row and keep weaving for around 200 rows to end up with a hammock that opens sufficiently wide. Keep in mind that while there is no weight in the hammock (as is the case with the hammock on the loom), it will be able to open wider than it can with you actually in it, so even if it looks a little wide just remember that it will tighten up a good bit once you’re in. The whole weaving process will typically take between 15 and 45 days (or nearly 2 1/2 months like the hammock for this tutorial) depending on how many hours a day you can put in. Which sounds excruciating right now, I know, but it’s a really meditative activity that was very stress-relieving for me (and trust me, during grad school you need a lot of that). And of course, after all is said and done you’ll be able to toss yourself into one of the coziest hammocks you’ve ever been in that you made with your own hands 😊 it’s worth the struggle.

-After you have woven the hammock to a sufficient width, it’s time to attach the other band to the final edge of the hammock. Cut your final warp string with an excess of a few feet and lower the band into your working zone. Now, instead of incorporating warp threads, you’re going to incorporate “threads” (doubled) from the band. Start off with the top three threads from below and one thread from the band, continuing with your normal weave pattern, trying to put 2 stitches into each of these boxes again. At the end of the band, you might find yourself putting only 1 stitch in a few of the boxes like I did, but don’t worry, it hasn’t made any difference for me if it’s just a little bit off 😊.

-Continue in this fashion for 2 more rows, giving you a total of 3 rows of weft interwoven into the second band, just as you have with the first band.

-With the second band attached, everything is finally done with the weaving of the hammock bed, congrats! Now all that’s left to make are the clews, which will be coming in the following posts.

Until next time! 😊

Cómo urdir una hamaca maya

Cómo urdir una hamaca maya

¡Por fin, la próxima parte del blog está lista!

En este post voy a escribir sobre la elaboración propia de la hamaca. Parece ser algo muy complejo al ver una hamaca maya, pero en realidad la tarea de urdirla no requiere técnicas avanzadas ni nada demasiado complejo. El urdido que voy a compartir aquí no es el único que hay, sino que es el patrón que creo ser el estilo más o menos típico que se ve con la mayor frecuencia. Créeme, aunque parezca mucho, ya dominarás la técnica para urdir dentro de una hora.

Estas hamacas forman una parte esencial para la cultura maya y mexicana dentro y circundante de la zona de Yucatán. No importa si es para dormir, relajar, el sexo (la hamaca sutra para los interesados), sostener al bebé, guardar mantas, lo que sea, la hamaca es una solución perfecta para casi cualquier necesidad de aguantar. La falta de un colchón aislante por debajo permite que el aire fluya por el cuerpo mejor para combatir el calor más eficientemente. Eso junto con el hecho de que estas hamacas son las más cómodas que he experimentado en mi vida entera aprueban el uso de la hamaca para dormir en vez de tener un colchón. Hoy en día un colchón cuesta mucho en EEUU, quizá más de $800 si quieres uno para compartir entre dos personas. Dependiendo de cómo consigues el hilado (más sobre eso luego) se puede sacar una hamaca para dormir para (lo que espero ser) siempre con gastar menos de $50 más o menos, con el sacrificio extra de pasar unas semanas urdiendo.

Hablando del hilado, hoy en día hay básicamente dos opciones de material para urdir que se puede encontrar más o menos fácilmente: el nylon, y el algodón. Las hamacas mayas originales se hicieron de cuerdas finas hechas de la fibra de las hojas del agave - el sisal. Aunque todavía no he tenido la oportunidad para probarlas, sé que cuerdas finas de lino y cáñamo servirán perfectamente bien para urdir una hamaca en cuanto tengan una anchura aceptable, quizás entre 3 mm y 4 mm. Las hamacas que se venden actualmente en México suelen estar hechas de nylon mayormente, el cual es más resistente al deterioro que el algodón, aunque no es tan blando. El nylon también es más difícil de encontrar (para mí aquí en Ohio) y cuesta más que otras opciones, pero si lo quieres investigar, busca hilo de nylon #18. También quiero mencionar que una hamaca de algodón será más susceptible al moho si la dejas en un ambiente demasiada húmeda y fresca todo el rato, entonces mantén eso en mente. 

Pero si tienes esta opción disponible, lo sugiero muchísimo: suéteres de algodón de segunda mano. No todos bastarán, tienen que estar tejidos de un hilado de algodón bien grueso, como verás luego en el tutorial. Pero si hay tiendas de ropa de segunda mano en la zona en la que vives, busca allí suéteres de algodón según este artículo (que está escrito en inglés, no pude encontrar nada en español, pero las imágenes dan una idea de lo que se hace para hacerlo): http://www.craftstylish.com/item/9839/how-to-recycle-yarn-from-a-thrift-store-sweater/page/all. Al deshacer alrededor de 5 a 10 suéteres grandes (quizás? No he usado un suéter entero ya que quería muchos colores, pero es mejor tener demasiado hilado que no suficiente), podrás sacar bastante hilado para urdir una hamaca de dos metros, que sirve perfectamente bien para la mayoría de personas salvo las más altas que quisieran una de 2,5 metros (si construyes un telar como el que presenté en la parte anterior del blog, puedes urdir los dos tamaños con el mismo telar). Si encuentras un suéter cuyo color te gusta pero el hilado es demasiado fino, siempre puedes deshacer múltiples partes del suéter a la vez para sacar un hilado más grueso y fuerte. Lo que quiero decir es que en vez de sacar un hilo de la manga del suéter, saca dos o tres hilos de los dos mangas y quizás más partes del suéter, jalando dos o más hilos a la vez. En el video se puede ver cómo debería ser tu hilado más o menos (yo doblé todos mis hilados para este proyecto menos unos bien gruesos). También asegúrate de quitar porciones del hilado que están dañados o débiles, o corres el riesgo de una hamaca rota (como me pasó a mí! Es un día retriste cuando una hamaca se muere, no quieras ver eso). Aparte del hilado que forma la red de la hamaca, todavía hace falta conseguir una cantidad mínima del nylon #18 mencionado previamente para hacer los brazos de la hamaca, entre 640m y 960m, dependiendo del tamaño de la hamaca. El proceso de crear los brazos de la hamaca, junto con cómo hacer el burro para crearlos vendrán en los posts siguientes, pero por el momento solo voy a enfocar en el urdido propio desde un lado al otro.

¡OJO!  - Estas técnicas que voy a presentar aquí pueden variar de lo que has visto anteriormente puesto que formulé mi técnica sin la bendición de ayuda externa, por estudiar videos del urdido.

¡A urdir!

Quiero mencionar que para este tutorial voy a estar urdiendo una hamaca de 2,5 metros, que puede caber dos personas cómodamente. Esta hamaca se compone de 18 casillas por bastidor para un total de 36 mallas por vuelta, con 230 vueltas; en realidad, creo que 200 serían suficientes.

Se empieza la hamaca por atar los dos bastidores, los dos bandos de casillas que corren por los dos lados de la hamaca.

bastidor/banda

Estos dos bandos de nudos son más fuertes que el urdido interior y ayudan a aguantar un porcentaje mayor del peso para que la red interior se apriete menos y que se abra con más comodidad. Como mencionado en el post anterior, el sitio de web de Derek Hansen (https://theultimatehang.com/2013/07/26/weaving-a-mayan-hammock/) ya muestra un video con diagramas de cómo empezar a atar los bastidores, así que te dejo explorar allí para ver cómo empezarlo. Sin embargo, después de hacer dos hamacas, me gusta dejar 13 cm (5 pulgadas) de espacio entre los nudos, porque 8 cm – 10 cm (3-4 pulgadas) crea una red un poquito demasiado estrecha para mí. Pero si vas a urdir con un hilado más fino, como el nylon #18, serviría bien atar casillas más cortas.

Antes de anudar el bastidor, hace falta conseguir una aguja para urdir, como esta:

Aguja hecha de paleta de mezclar pintura

Se pueden encontrar unos en línea, pero son bastante fáciles de hacer también, como la que acabo de mostrar que hice con una paleta para revolver la pintura; solo requiere un taladro y un cuchillo bien afilado. Corté un pedazo de la paleta cerca de 20 cm (8 pulgadas), y esta longitud sirve bien. En el pasado había usado una aguja cerca de 32 cm (12 pulgadas) y era demasiado largo para usar eficientemente. Aquí tienes un diagrama simple de cómo hacer una aguja usando una paleta de pintura:

Y no te olvides de lijar la aguja bien después de hacerla!

Ahora con tu aguja hecha y llena de hilado, puedes empezar a atar los bastidores. Empieza por enrollar unos pasos de hilado en el telar, sugiero entre 10 a 12. Así sugiero que llenes el telar:

*Quería decir urdimbre, no trama

Después de dominar el urdido mejor, me dejó con menos dolor de muñeca ponerme en el lado izquierdo en vez del derecho, pero manteniendo la dirección del trabajo. Se ve en el video.

 Y para no reinventar la rueda, ve el sitio de Derek para seguir sus diagramas y video sobre cómo atar los bastidores. Es mi preferencia tener 12 vueltas de nudos en mis bastidores, pero técnicamente creo que 8 bastan, especialmente si usas nylon. Puesto que el algodón es un poco más débil, prefiero tener bastidores anchos. Ahora, no hace falta hacer los dos a la vez ahora mismo – se puede hacer un bastidor, urdir la red de la hamaca, y atar el otro bastidor justo después de terminar la red. Lo hice así con mi primera hamaca, pero encontré el método que viene más cómodo para mí. Entonces si este método no te apetece, existe otra manera de hacerlo. Sin embargo, con este método se puede asegurar que los dos bastidores tengan dimensiones y tensiones iguales.

Después de atar los dos (o un) bastidor(es), estamos listos para urdir la red de verdad. Ten en cuenta que el proceso de urdir va mucho más rápido en comparación con el proceso de atar todos los nudos en el bastidor. El video a continuación se divide en secciones para mostrar las diferentes técnicas que necesitarás para poder empezar a urdir, pero aquí tienes direcciones escritas:

- Asegúrate de tener por lo menos 10 vueltas de urdimbre enrolladas en el telar antes de empezar, con la segunda banda puesta a la cima del telar. Es muy importante que mantengas el hilo de la urdimbre con el que estás trabajando suelto para que la hamaca resulte tan flexible como posible. Aunque parezca que todo está un poquito demasiado suelto, es importante dejar ese hilado así para que cuando se incorpore en las próximas vueltas, tiene la longitud necesaria para terminar con la forma zigzagueante en vez de quedarse estrecho e inmóvil.

- Cada vuelta del bastidor se compone de un hilado de trama, y uno de urdimbre. No hace falta, pero recomiendo que trates los dos hilos de cada vuelta como uno cuando empiezas a urdir, como el video muestra para tener más soporte entre el bastidor y la red.

- Empezando con un solo hilo de urdimbre y 3 “hilos” del bastidor, tienes los 4 hilos que el patrón requiere. El patrón sigue: bajo 2, sobre 2, bajo 2. Cada casilla del bastidor aguanta 2 mallas cada uno, entonces otra vez en la misma casilla, urde bajo 2, sobre 2, y bajo 2, pero ¡CUIDADO! Para la segunda malla de cada casilla, hace falta avanzar el segundo hilo empezando desde arriba hacia la próxima casilla y así seguirás con el resto del urdido - ya verás en el video.

- Al terminar la primera carrera, da la vuelta para urdir desde el otro lado. Baja el próximo hilo de urdimbre y suelta más longitud si lo hace falta para siempre tener un hilo activo de urdimbre suelto. Ahora sigue igual como la carrera anterior pero esta vez con dos hilos de urdimbre y dos hilos del bastidor. Antes de urdir, ve la trama de la vuelta pasada: tiene una serie de cumbres y valles. SIEMPRE agarra los hilos entre las cumbres. Agarra dos hilos del bastidor en el “valle” para seguir urdiendo.

- La próxima vuelta usará 3 hilos de urdimbre y un hilo del bastidor y las demás vueltas solo incorporarán hilos de la urdimbre. El estilo de urdir no cambia desde aquí hasta que juntes el otro bastidor. Como ves, el proceso de hacer la hamaca no es muy compleja, pero requiere paciencia y dedicación para terminar. La hamaca que hice para este tutorial es de 2,5 metros de longitud con 230 vueltas de red, que se iguala a casi 8.300 mallas. Una hamaca normal de 2 metros apenas alcanzaría 6.400 mallas. El trabajo de urdir una hamaca no dura tanto tampoco – se puede terminar una dentro de 15 hasta 30 días; sin embargo, puede tardar más tiempo dependiendo de cuánto trabajas en ella. Pero recuerda, después de todo el trabajo podrás echarte en tu propia hamaca que hiciste con tus propias manos 😊 vale la pena.

-Después de unas semanas de urdir te encontrarás por fin al paso de juntar la red de la hamaca con el otro bastidor. Este proceso no es mucho más complejo que el urdido normal, solo un poco más tedioso. Cuando tu hamaca alcance una anchura satisfactoria (creo que 200 vueltas bastarán), corta el hilo de urdimbre con un exceso de un metro y baja la banda a la zona de trabajo. Ahora en vez de usar un nuevo hilo de la urdimbre, usa un “hilo” (que se compone de 2, recuerda) del fondo de la banda, y continúa con el urdido como normal poniendo 2 mallas en cada casilla como hiciste al principio del proyecto. Siempre me ha pasado que para las últimas casillas, me quedo poniendo solo una malla por casilla para compensar por no distribuir las mallas bien. Esto no me ha resultado mal, entonces no creo que sea un problema si 2 mallas no caben en cada casilla al final de la vuelta.

-Sigue con dos vueltas más en la banda final, incorporando nuevos “hilos” de ella en vez de nuevos hilos de urdimbre. En total acabarás con 3 vueltas que entrelazan con la banda, igual como empezaste desde el otro bastidor.

-Con el bastidor juntado, por fin todo está terminado con el urdido de la hamaca.

Suerte, y ¡hasta el próximo post en el cual presentaré todo que necesitas para poder terminar los brazos de la hamaca!

How to Make a Hammock Loom

Note: unfortunately in this moment I have yet to be able to travel to Yucatán, México to learn how to weave hammocks from the Maya who maintain this weaving tradition alive as their ancestors have done since precolombian times. Although I haven’t had the chance to meet the masters, what I am going to share with you here is a culmination of all of my own personal hammock weaving experiences, and techniques learned from studying tourists’ videos of traditional hammock weaving which have produced very good results.

Before getting started, I want to give a huge shout out to Derek Hansen, whose website theultimatehang.com is where I learned the basics of hammock weaving from, which also has a plethora of general hammock wisdom to get lost in for several hours. By following this link, you can view Derek’s guide and videos, which will still be good to get acquainted with before tackling a project of this size: http://theultimatehang.com/2013/07/26/weaving-a-mayan-hammock/

In this first post I will be supplementing Derek’s page with more detail on how to construct the hammock loom which can be used to weave not only Mayan hammocks, but also to weave more traditional western rope/spreader-bar type hammocks as well, or any other type really. Go crazy with it. Don't make a loom that’s too flimsy because it may not hold up to the weight of a heavier rope as well.

Making a hammock loom isn’t very complicated, although there are a few techniques used that go beyond regular hammer and nails that you might not be acquainted with. And if after reading this first post you don’t feel up to the challenge of building your own dedicated hammock loom, that’s fine! You can make an improvised loom out of a pair of broom handles or bamboo poles tied to 2 vertical, sturdy objects as anchors. In fact, I wove my first 2 hammocks with a similar setup where I had one broom handle tied to a shelf in my closet with the other tied to a sort of wire dresser thing in the middle of my room which I then weighted down. But now having more experience weaving, having a proper loom makes it much easier (and portable!), especially if you see yourself making multiple hammocks. So long as you have 2 parallel broom handle-like poles perpendicular with the ground that can’t move, they should be good to weave a hammock on.

Note: if using your own sticks, try and use handles that have constant diameters from one end to the other.

Completed hammock loom, roughly 6 feet tall with adjustable length for 2 different sized hammocks

Tools needed:

- hand saw

- drill with a bit approximately 3/4-1 inch depending on the dimensions of your lumber

- chisel

- wood glue

- clamps 

- mallet

Optional tools:

- plane/spokeshave/drawknife

- miter saw

Anyways, on to the tutorial. First off I recommend some sort of pine for this project, since it's easier to work with and plenty sturdy for this project. I suggest you consult Derek’s page and scroll down to the image of the diagram for the hammock loom, as you can take your measurements from there and get a sense of how the loom is built and assembled. As I mentioned earlier, making one of these looms will require 3 techniques that some might find difficulty with.

The first of these is called a mortise, pronounced like MORE-tis [ˈmoɹtɪs], which is just a rectangular hole. Mortising machines do exist, so if you have any serious woodworking friends, they might be able to help you. However, I prefer to do things the old fashioned way for now with hand tools: a drill, chisel, and mallet.

To begin the actual work on the loom, cut the pieces (close) to the dimensions given in Derek’s blog (or freestyle it!), and take aside the two vertical end posts to cut mortises into, one in the top and bottom of each. To cut the mortise, trace the dimensions of your transverse beam centered on the vertical end post, one roughly 4 inches below the top, and the other approximately 1.5 feet from the bottom, on the front AND back of your piece. More on that later.

One of the easiest ways to cut a mortise is to take a drill with a wide bit and drill out the majority of the wood inside of your rectangular area, then use a chisel to square up the corners, bring the hole to its final size, shape, and to just clean the joint in general. I believe I used a ¾ inch bit for mine, but you should use as big of a bit as you can without surpassing the width of your markings. Did you remember to mark your wood on both sides? That will be relevant now. When you’re drilling out the wood for the mortises, it’s really important that you don’t drill all the way through the wood from just one side, or else the wood will tear out on the back side, leaving you with a splintered mess on what needs to be a smooth surface to avoid snagging your yarns/twines. So, keep an eye on how deep you’re drilling and stop about halfway, turn the piece over, and then the two holes will meet in the middle and leave the surface clean. Same goes for chisels, work inwards from both sides.

Drill as many holes as you need to remove most of the wood

Then square it up with a chisel

It doesn't have to be anything pretty :)

The second “technique” isn’t so much a technique as just a general tip for cutting the notches in the horizontal transverse beams. To do this, mark the thickness of the end post on the thin edge of your horizontal beam and extend those lines down about 1.5 inches or so, roughly half the width of the piece. After marking a rectangular area like the diagram shows, cut along the dotted lines and stop at the depth you marked. Find a larger board to support the whole width of the horizontal beam from behind before doing this next part, or tearout could rear its ugly head again. Removing this little rectangle is as easy as lining up your chisel with that bottom line and, holding it upright, give it a wallop with a mallet and it should just pop off and not mess with any other part since we isolated it with the saw already.

These notches should be measured and cut so you can weave a hammock with a bed of 2 meters, and an extended section to weave a longer hammock. I personally added a 2.5m extension to mine, as I like hammocks that are a little longer, but 3m isn't practical for most situations in my opinion. 

Cut along the dotted lines and line your chisel up with the solid line on the bottom to cleanly break off the rectangle.

The final bit that I want to touch on is how to cut a lap joint – a really basic way of joining 2 boards together without the thickness of 2 boards. So to start out, the lap joint is going to be cut at the bottom of the vertical posts where the triangular feet will connect.

Lay the perpendicular piece of the foot flush with the bottom of the vertical post and mark the dimension along the side indicated by the red arrow:

Then, mark the other dimension of the board like such:

 This block outlined in red is what we’re going to be cutting off. Any hand saw will be good for this, although having a rip saw handy will make it easier to cut the wood along the grain.

While you’re cutting this block off, always make sure to cut a little inside the lines so you can bring the joint to its final dimensions with a chisel, which is much more precise and controllable than a saw.

A crosscut saw will make the quickest work of cutting the wood in this direction.

Whereas a rip saw will cut more easily in this direction, but isn't necessary.

After the joint has been cut, use a chisel to bring its depth to its final dimensions so when you put the horizontal piece back, the two surfaces lie flush with each other.

Then you just need to glue it in place with some sort of wood glue and clamp it to dry. But before that, make sure to mark the centers of the joint and the horizontal part so everything is centered and balanced.

Almost done, don’t worry 😊

Now we just need to cut and nail the 2 diagonal supports for the feet on each side. 

If you have a miter saw or miter box that would be great, but if not you can make do with a protractor and hand saw as long as you can get it close enough.

If you’re following Derek’s diagram exactly, the dimensions of those pieces are provided too, however if you’re just freestyling it how I did, these pieces should be long enough to reach from the outer ends to a few inches below the bottom of the bottom mortise. I didn’t leave that space at first and had to cut away wood from the diagonal parts – luckily there weren’t any nails in the way. The extra space is needed for when the horizontal beams fall into place and lower in their notches.

I had to cut off the top pointy bits by the bottom of this mortise because I nailed the diagonal bits too high.

So really just cut 45 degree angles on one end of both of these slats and nail the two of them in place to complete the isosceles triangle-shaped feet. That means if for some reason your angles get off during nailing, like what happened to me, it’s more important for the angles to mirror each other than to have the 45 degree ends touching each other flush. If you have any extra wood sticking below the bottom of the horizontal part, just cut it flush with a saw.

Now all that’s left to do is (optionally round) and sand the horizontal beams and make the 4 wedges that will hold the loom together. The rounder your horizontal beams are at this stage the better, because if they’re left completely rectangular you’ll really only be receiving friction from the sharp corners, which won’t hold the yarn in place as well and could potentially wear on the yarn more. I personally ran a number 5 plane over the corners to give them rounded edges with a flat back then sanded them smooth and finished the wood with boiled linseed oil. If you happen to have any sort of plane, spokeshave, or drawknife, those would be ideal for this type of work, but even rough sandpaper can get the rounding job done to a good enough extent to make a difference. As would some sort of power sander or Dremel. 

Finishing is optional for a project like this in my opinion, but feel free to use your favorite wood finish on it if you want that added bit of protection.

After those things are done you can finally assemble the loom! Put the horizontal pieces through the mortises on the vertical bits and tap the wedges into place until they’re snug (not too tight), then you’re done! Whenever you want/need to move the loom just do that in reverse.

I'm not sure why, but I feel like it's better to drive the wedges in in this direction, with the thicker side on the inside of the loom.

This project is taking longer than I had anticipated, however I hope to have the tutorials for the actual weaving of the hammock written sometime this month (fingers crossed). Although I’m going to write the Spanish version of the tutorial first, the visual aids will probably be enough to get you started weaving.

So until then, take care!